Крыша является одним из основных конструктивных элементов здания, который обеспечивает его целостность, надежность, защиту от холода и осадков, комфортабельность. В настоящем материале мы подробно расскажем о том, как своими руками построить крышу от начала до конца.

Основой любой крыши является индивидуальная стропильная система, имеющая свои конструктивные особенности. Сделать выбор нужного каркаса крыши будет значительно проще, если заранее разобраться какие же виды и схемы стропильных систем используются в строительной практике. После получения подобной информации станет более понятно, насколько сложны такие конструкции в монтаже. Особенно это важно знать, если каркас для крыши предполагается возводить самостоятельно.

Детали и узлы стропильных систем

В зависимости от выбранного вида стропильной системы, используемые элементы конструкции могут значительно разниться, однако, существуют детали, которые присутствуют и в простых, и в сложных системах крыш.

К основным элементам стропильной системы скатной крыши относятся:

Коньковый прогон —это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила.Сам по себе прогон стоять не может, поэтому под него устанавливают стойки. Их располагают равномерно на одном расстоянии друг от друга. Иногда место крайних опор занимают фронтоны, возведенные из кирпича или блоков.
Мауэрлат— деревянный брус, закрепляемый на стенах дома и служащий для фиксации на нем нижней части стропильных ног.
Коньковый прогон —это стык каркасов двух скатов. Он обычно является самой высокой горизонтальной линией крыши и служит опорой, на которой закрепляются стропила.Сам по себе прогон стоять не может, поэтому под него устанавливают стойки. Их располагают равномерно на одном расстоянии друг от друга. Иногда место крайних опор занимают фронтоны, возведенные из кирпича или блоков.
Лежень - еще один немаловажный элемент кровельной конструкции. Его назначение – опора для стоек под коньковым прогоном. По сути, это часть мауэрлата, только необязательно установленная на стену здания. Лежень может выступать и в качестве несущей балки. Добавим, что лежней на крыше может быть несколько. Промежуточные устанавливаются под стойки, которые поддерживают стропила длиною более 4,5 м.
Обрешетка —это рейки или брус, монтируемые на стропила с определенным шагом и служащие основой для настила выбранного кровельного материала.
Подпорные элементы, куда можно отнеси прогоны, стойки, подкосы, стяжки и другие детали, служат для повышения жесткости стропильных ног, поддержки конька, связывания отдельных деталей в общую конструкцию.

 

Кроме упомянутых деталей конструкции, в нее могут быть включены и другие элементы, функции которых направлены на упрочнение системы и оптимальное распределение нагрузок крыши на стены строения.

Стропильная система подразделяется по нескольким категориям в зависимости от разных особенностей своей конструкции.

 

Чердак

Перед выбором стропильной системы следует сразу определиться, какая роль отводится чердаку.

Конструкцию скатных крыш можно разделить на бесчердачные и чердачные. Первый вариант называется именно так оттого, что пространство под крышей имеет небольшую высоту и используется только в качестве утепляющей сверху помещения здания воздушной прослойки. К таким системам обычно относится односкатная крыша или же имеющая несколько скатов, но расположенных под очень незначительным углом.

Чердачная конструкция, имеющая достаточно большую высоту конька, может использоваться по-разному, быть утепленной и неутепленной. К таким вариантам можно отнести мансардный или же двухскатный вариант. Если выбирается кровля с высоким коньком, то в обязательном порядке необходимо учитывать ветровые нагрузки в регионе, где выстроен дом. Если планируется на чердаке обустроить жилое помещение, то стропильная система укрепляется минимальным количеством подпорных элементов, поэтому их расположение должно быть тщательно рассчитано. Обычно для этого варианта применяются затяжки, устанавливаемые в верхней части конструкции — их можно использовать, как каркас под обшивку потолка мансарды. В нижней части стропила подпираются стойками. Они становятся отличным основание для обрешетки, на которую закрепляется материал обшивки стен. В этом варианте стропила скрепляются между собой на коньке крыши под углом друг к другу 85÷90 градусов.

Чтобы определить оптимальный наклон скатов крыши будущего жилого строения надо произвести соответствующие расчеты на ветровые и снеговые нагрузки. Либо в первую очередь нужно присмотреться к уже выстроенным малоэтажным соседским домам. Если они стоят уже не один год и стойко выдерживают все нагрузки, то их конструкцию смело можно брать за основу.

Консолидированная нагрузка ветра и снега может вынуждать к усилению отдельных элементов стропильной системы .

Уклон скатов крыш должен быть выбран и в зависимости от кровельного покрытия, которое планируется использовать. Этот фактор учитывается потому, что кровельные материалы различаются по своей массе, для их закрепления требуется различное количество элементов стропильной системы, а значит, будет разниться и нагрузка на стены дома. Многим кровельным материалам в любом случае необходимо тот или иной уклон для обеспечения свободного схода ливневой воды или тающего снега. Кроме этого, выбирая уклон крыши, нужно заранее продумать то, как будет осуществляться процесс очистки и ремонтных работ на кровле. Учитывая вес кровельного материала, нужно знать – чем тяжелее покрытие, тем угол скатов должен быть больше, так как в этом случае нагрузка правильно распределится на стропильную систему и несущие стены.

 

Конструкции стропильных систем

По типу установки стропила бывают висячими и наслонными. В первом случае они верхними концами упираются друг в друга. Во втором случае они в верхней части упираются в коньковый прогон. Если стропила наслонные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если настелены балки перекрытия потолка и по возможности, черновой настил чердака или мансарды. В системах с висячими стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из затяжки и стропильных ног со всем требуемыми подкосами, стойками. Собирается сразу требуемое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и крепят к мауэрлату.

Если дом блочный или кирпичный, то стропильные ноги с мауэрлатом стыкуются жестко. Жесткие разновидности стыковки не требуют опоры на коньковый прогон, а шарнирное соединение выполняется только в связке с коньковым прогоном.

Для строительства частных домов, где предусмотрены внутренние несущие стены, чаще всего используется именно наслонная система. Её и рассмотрим. 

Монтировать ее гораздо проще, чем висячую, так как внутренние несущие стены обеспечивают для ее элементов надежную опору, а кроме того, для этой конструкции потребуется меньшее количество материалов. Для стропил в этой системе определяющей опорной точкой является коньковая доска, на которой они и закрепляются. Безраспорный вид наслонной системы может быть обустроен в трех вариантах:

 

• В первом варианте верхняя сторона стропил фиксируется скользящей опорой, а нижняя их сторона закрепляется путем врубки к мауэрлату. В стропильной ноге делается треугольный вырез, который и опирается на мауэрлат. Дополнительно стропила в нижней части фиксируется к стене с помощью проволоки или скоб.

 

• Во втором случае стропила в верхней части подрезаются под определенным углом и соединяются между собой при помощи специальных металлических пластин. Нижний же край стропильных ног крепится к мауэрлату подвижными креплениями.

 

• В третьем варианте стропила жестко скрепляются в верхней части брусками или обработанными досками, расположенными горизонтально, параллельно друг другу с обеих сторон соединенных под углом стропил, а между ними защемляется коньковый прогон. В нижней части для закрепления стропил, так же, как и в предыдущем случае, применяются скользящие крепления.

 

Необходимо пояснить, почему для фиксации стропил на мауэрлате часто используются именно скользящие крепления. Дело в том, что они способны избавить несущие стены от излишнего напряжения, так как стропила не зафиксированы жестко, и при усадке строения они имеют возможность сдвигаться, не деформируя при этом общей конструкции кровельной системы.

Этот вид крепления применяется только в наслонных системах, что также отличает их от висячего варианта.

Однако в некоторых случаях для наслонных стропил применяют распорную систему, в которой нижний конец стропил жестко фиксируется к мауэрлату, а чтобы снять нагрузку со стен в конструкцию встраиваются затяжки и подкосы. Этот вариант называется комплексным, так как включает в себя элементы наслонной и висячей системы.

На выведенные несущие стены дома укладывается гидроизоляционный материал – чаще всего это рубероид.
На гидроизоляцию фиксируется с помощью анкерных креплений мауэрлат — это может быть брус большого сечения (например, 120×150 или 150×150 мм).

 

На мауэрлате закрепляются стропила на скользящие или жесткие крепления. Достаточно часто стропила дополнительно фиксируются на внутренней стороне стены с помощью проволочной скрутки. Для этого в стену на расстоянии 250÷300 мм от поверхности мауэрлата вбивается костыль, на который прикручивается проволока, а затем фиксируется на стропильной ноге. Такой крепеж позволит сохранить крышу невредимой во время сильного ветра. На схеме цифрами обозначены: 1 — стропило; 2 — мауэрлат; 3 — кирпичная стена; 4 — контррейка; 5 — проволочная скрутка; 6 — крепежный элемент

 

• В верхней части стропила могут быть соединены одним из вышеописанных способов.Для формирования свеса балки перекрытия затяжки или же сами стропильные ноги выводятся за края внешних несущих стен. Такая конструкция позволит защитить стены во время дождя. Ширина свеса должна составлять 500÷600 мм.

• Далее стропильная система укрепляются подкосами, стойками и прогонами.

Обратите внимание! Материал для стропил берется не ниже II сорта, мауэрлат изготавливается из досок или бруса II сорта, для стоек и прогонов берется материал II сорта, обрешетка изготавливается из пиломатериала II-III сорта, это зависит от кровли. Ригели, затяжки выполняют из материала I Сорта. На накладки, подкладки можно применять материал III сорта. Пиломатериал должен быть сухим с влажностью не более 20 %. Перед установкой его следует обработать огнезащитными составами и антисептиками против грибковых заболеваний. Хранить пиломатериал нужно под навесом, обеспечив защиту от солнца и влаги. Площадку для складирования выровнять, пиломатериал переложить подкладками для вентиляции. Для монтажа потребуются крепежные элементы: стяжки, пластины, шпильки, болты с шайбами и гайками, саморезы с прокладками ЕРDМ, гвозди (лучше ершеные)толщиной 2,8мм, монтажная лента, кронштейны оцинкованные. Кронштейны применяются при креплении мауэрлата, крепят их гвоздями или саморезами. КР уголки служат для прикрепления стропил к мауэрлату, препятствуют смещению стропил. Весь крепежный материал должен быть изготовлен из высококачественного материала и иметь защиту от коррозии.

Перед началом монтажных операций по установке стропильной системы рекомендовано на балки перекрытия хотя бы временно настелить доски. Это нехитрое приспособление обезопасит проведение работы и сделает их более комфортными.

 

Стропильная система готова. Переходим к возведению кровли из металлочерепицы.

 

Шаг 1. Лобовая доска служит только для обеспечения прочности свесов. Прибивается гвоздями 100мм над фронтонами к выносам обрешетки и на торцы стропил в области карниза крыши. Обычно размеры лобовой доски кровли делаются такими, чтобы полностью или с небольшим недобором перекрывать эти торцы. Типичная поперечная ширина доски – 180 – 250 мм толщиной 22 – 30 мм.

Важно! Чтобы обеспечить гидроизоляцию кровли, лобовая доска должна в обязательном порядке нахлестываться полотном гидроизоляции.

Шаг 2. Капельник конденсата. Его устанавливают на лобовую доску под гидроизоляционную мембрану. Чтобы конденденсат, стекающий с мембраны, выходил за пределы деревянных конструкций. Внешне это та же карнизная планка (полоса металла, изогнутая под тупым углом 100*70*2000мм).

                    

Шаг 3. Гидроизоляция. Применяют как гидроизоляционные мембраны Tyvek® Solid, Tyvek® Supro, так и гидроизоляционную пленку Д. Мембраны или пленки укладывают логотипом наружу. Переворачивание не допускается, так как при этом материал теряет свои свойства. Пленку Д укладывают с небольшим провисом (около 20 мм) для стока конденсата. При использовании мембран провис не нужен. Рулоны гидроизоляции раскатывают по стропилам, начиная от карниза к коньку, с нахлестом в 150 мм и фиксируют контробрешеткой. Стык рулонов должен приходиться на стропила.

Шаг 4. Контробрешетка. После укладки гидроизоляции вдоль стропилы прибивается брусок размером 50х50 мм (контробрешетка или контр-рейка), при помощи которого будет происходить циркуляция воздуха под кровельным материалом. Шаг контробрешетки равен ширине пролета стропильной системы, обычно 700 - 800 мм.Основным назначением контробрешетки является сохранение кровельного материала и деревянной конструкции крыши за счет "выветривания" излишнего конденсата, образовавшегося под металлочерепицей. Правило действительно как для холодной крыши, так и для мансардной. Для большей эффективности рекомендуется контробрешетку выполнять не цельным бруском, а отрезками с зазором для боковой вентиляции.

Если настил делается без контробрешетки, его можно укладывать одновременно с гидроизоляцией, проклеивая стыки полотен клеящей лентой СП1 . Ширина нахлеста составляет 10 см. При работе важно не повредить пленку.

Обрешетка.

Для металлочерепицы можно выделить три вида обрешетки: разреженная (или шаговая), сплошная и комбинированная. Первый тип разреженная - самый распространенный. Расстояния между центрами досок в данном случае равно длине волны металлочерепицы.

Сплошная обрешетка устраивается:

• вокруг мансардных окон, кровельных люков, в местах внешних и внутренних изломов скатов крыши (коньки, ендовы);
• в месте крепления элементов безопасности кровли (снегозадержатели, кровельные ограждения, мостики и лестницы);
• в верхней части крыши дополнительно устанавливаются две доски на расстоянии 2-3 см для надежного крепления металлической планки конька;
• для пологих скатов.

Обратите внимание, несмотря на название "сплошная", укладывать доски вплотную не рекомендуется: необходимо оставить технологичный зазор в 2-3 см.

Комбинированная схема укладки для металлочерепицы включает в себя первые два вида. Шаговая выполняется на всей площади крыши кроме дополнительных узлов крыши: примыкание кровли к трубе или стене, ендовы. В этих местах крыши рекомендуется установить сплошную обрешетку.

Важно. Доска для обрешетки должна иметь минимум дефектови быть хорошо просушенной (остаточная влажность не должна превышать 22%).Главное - толщина каждой доски должна быть одинаковой или с незначительным отклонением в 2-3 мм. Это условие позволит в конечном итоге получить ровную плоскость ската.

Оптимальный размер доски (бруса) в зависимости от конструкции кровли:

Шаг стропил	до 600 мм	600 — 800 мм	более 800 мм
Сечение доски (бруса)	25× 100 мм	32 × 100 мм	50 × 50 мм

 

Шаг 5. Карнизная доска. Монтаж обрешетки под металлочерепицу начинают снизу. Из-за специфичности (ступенчатость) черепичного профиля чаще всего под него применяется обрешетка с разреженным шагом. Первая доска обрешетки (карнизная доска). Как правило, она укреплена дополнительным рядом, так как приходится выдерживать вес карниза и водосточного желоба. Чтобы не было излома металлочерепицы, в качестве первой (карнизной) доски применяется утолщенная на 20 — 25 мм доска. Можно использовать и обычную доску с компенсирующей рейкой, толщиной не более чем высота ступеньки металлочерепицы, т.к. она и следующая за ней доска находятся под одной волной металлочерепицы. Для большинства профилей подойдет рейка 50 × 20 мм. Важно очень точно смонтировать карнизную доску. По ней далее будут равняться все остальные доски обрешетки.

 

Шаг 6. Следующая доска за карнизной крепится с шагом 250 мм от карнизной доски (от центра до центра), остальные – с шагом 350 мм (при длине волны металлочерепицы 350 мм). Шаг обрешетки — это расстояние между продольными центрами двух смежных досок. Он должен равняться длине волны выбранной модели металлочерепицы (длина волны металлочерепицы МП Супермонтеррей 35см).

 

Шаг 7. Вентиляционная сетка. Закрывает вентиляционный канал между брусками контробрешетки. Она почти не оказывает негативного влияние на скорость движения воздуха и не допускает проникновения в канал птиц и насекомых. Ленты могут быть металлическими или пластиковыми 100*5000мм.

 

Шаг 8. Держатели желоба. Между зафиксированными крайними кронштейнами нужно растянуть шнур, который и определит линию уклона водостока. Уклон желоба на отрезке длиной в 10 м должен быть не менее 2 см. Расстояние между держателями желоба должно составлять 60-70 см.

 

Шаг 9. Компенсирующая рейка. Компенсирующая рейка монтируется между держателями желоба. При использовании утолщенной первой доски (вариант без компенсирующей рейки), перед установкой крюков, в ней вырезаются пазы под ножку крюка.

 

 

Шаг 10. Карнизная планка.

Предназначена для защиты подкровельного пространства от попадания влаги. Устанавливается на первую доску обрешетки поверх держателей желоба. Прикрепляется к обрешетке саморезами с шагом 300мм и нахлестом по длина 50-100мм так, чтобы ее нижний край перекрывал край желоба.

 

Шаг 11. Обрешетка на торцах кровли. Под торцевую планку устанавливают торцевую доску, высота которой больше рядовой обрешетки на высоту профиля металлочерепицы.

 

 

Шаг 12. Обрешетка под кровельное ограждение.

Кровельное ограждение должно быть установлено выше карнизного свеса, примерно на уровне несущей стены. В местах установки кровельного ограждения обязательна сплошная обрешетка, которая устраивается путем добавления досок между рядовой обрешеткой.

 

 

Шаг 13. Обрешетка под конек. Для последующего крепления коньковой планки по сторонам от конька прибивают по две дополнительные доски. Подконьковая опорная доска должна быть увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы установите доску обычной толщины, конек будет «просажен» вниз.

 

 

Шаг 14. Обрешетка под ендову. Установка ендовы нижней и верхней. В месте внутреннего стыка скатов к сплошной обрешетке крепят саморезами планку ендовы нижнюю (обычно она оцинкованная). При стыковке планок делают нахлест около 100-150 мм (в зависимости от угла наклона крыши) с герметизацией стыка. В местах стыка планок нижней ендовы и металлочерепицы размещают уплотнитель универсальный. Затем, предварительно разметив и подрезав, укладывают листы металлочерепицы. Сверху на стык листов монтируют декоративный элемент – планку ендовы верхнюю.
Шаг 15. Обрешетка и установка планок примыкания. Для герметичного примыкания кровли к печным трубам или стенам на скате крыши организуют внутренний фартук из планок примыкания нижних. На сплошную обрешетку планку прикладывают к стенкам трубы и отмечают верхнюю кромку планки на стенке. Затем по намеченной линии пробивают штробу. После штробления пыль убирают, а штробу промывают водой. Установку внутреннего фартука начинают с нижней стенки трубы. Планку примыкания нижнюю (обычно из оцинковки) подрезают по месту, устанавливают и закрепляют саморезами. Таким же образом фартук монтируют по остальным стенкам, не забывая делать нахлесты около 150 мм, чтобы исключить возможность протечек. Вставленный в штробу край планки герметизируют с помощью герметизирующей ленты BIGBAND. Затем под нижний элемент внутреннего фартука заводят плоский лист с отбортовками – галстук, предназначенный для стока воды. Галстук направляют либо в ендову, либо вниз до карниза крыши. Затем монтируются листы кровельного покрытия. После чего монтируют планки примыкания верхние (декоративный элемент), которые крепят непосредственно к стене, не заводя в штробу. Шаг 16. Укладка листов металлочерепицы Супермонтеррей. Первый лист металлочерепицы выравнивают по карнизу и торцу крыши и закрепляют одним динным саморезом у конька. При этом вынос листа относительно карниза составляет около 50 мм. Если монтаж кровли ведется справа налево, то второй лист укладывают внахлест на первый. Если слева направо, то край второго листа подкладывают под край первого. Третий лист монтируют аналогично второму. Скрепленные между собой три листа выравнивают параллельно карнизу крыши. Листы соединяют саморезами в верхнюю часть бокового нахлеста так, чтобы они не были прикручены к обрешетке и могли вместе поворачиваться относительно самореза, удерживающего первый лист у конька крыши. Крепление листов металлочерепицы осуществляется саморезами 4.8х28 с ЭПДМ-прокладкой и цветной головкой перпендикулярно доскам обрешетки. Крепление «под углом» недопустимо и может привести к нарушению целостности листа. Количество саморезов: 6-8 шт. на кв.м. Низ листа металлочерепицы прикрепляют саморезами в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке через волну. Следующие ряды саморезов вкручивают в шахматном порядке через одну волну.

Внимание. Защитная пленка с металлочерепицы снимается в процессе монтажа во избежание ее «прикипания» к полимерному покрытию.

Места срезов, сколов и повреждений защитного слоя, во избежание возникновения коррозии, необходимо обработать специальной ремонтной эмалью для полимерных покрытий.

Шаг 17. Обычно параллельно с монтажом кровельного покрытия производится окончательная сборка водосточной системы. На одну водосточную трубу должно приходиться не более 10 м желоба. При необходимости отпиливают желоб до требуемой длины. Отмечают и вырезают на желобе V-образное отверстие шириной 100 мм под выпускную воронку. Рекомендуемое расстояние от края желоба до выпускной воронки 150 мм. Передний край воронки заводят под внешний загиб желоба. Плотно прижимают воронку к желобу и фиксируют её, загнув резной фланец воронки на заднюю кромку желоба. На торцы желобов с помощью киянки устанавливают заглушки. Вставляют и закрепляют желоб в держателях. Для соединения желобов между собой или с углами желоба их вставляют друг в друга с нахлестом в 25-30 мм. На месте стыка обязательно устанавливают соединитель желоба с резиновой прокладкой. Задним фланцем соединителя зацепляют за внутренний край желоба, подтягивают переднюю часть соединителя к желобу, защелкивают замок и фиксируют его язычком. Для предотвращения засорения водосточной трубы листьями и иным мусором, в воронку устанавливают паук. В зависимости от условий эксплуатации, примерно раз в год требуется очищать паук от листвы, иначе сток воды будет затруднен. Воронку соединяют с водосточной трубой с помощью 2-х колен и соединительной трубы. Размер соединительной трубы необходимо уточнить по месту и отпилить ее инструментом по резке металла. Два обжима на трубе позволяют использовать отрезки трубы в двух местах. Отрезки трубы, которые остались в процессе монтажа, можно использовать, если сделать на них обжимку при помощи клещей «гофра». В местах повышенного стока воды (например, под ендовой) на желоб или угол желоба устанавливают ограничитель перелива. Два вида держателей трубы позволяют использовать их на любых поверхностях и материалах. К стене здания крепят держатели трубы из расчета: один держатель на один метр трубы и на стыке двух труб. Трубы отрезают до необходимой длины, вставляют их в держатели и фиксируют с помощью замков держателя. К нижнему концу трубы крепят сливное колено (расстояние до отмостки – 300 мм). Если к одному стояку подводятся трубы с двух воронок, применяется тройник трубы. Тройник имеет обжим с нижней стороны. Его устанавливают аналогично водосточной трубе. Широкий раструб для входа трубы сбоку позволяет подводить трубу под разными углами.
Шаг 18. На торцы крыши устанавливают планки торцевые. Их закрепляют через 500- 600 мм сбоку в торцевую доску саморезами 4.8х28 и сверху саморезами 4.8х70. Нахлест между планками 50 мм, при необходимости планки подрезают. Новинка. Сегментные торцевые планки. Монтаж сегментных торцевых планок производится снизу вверх, по направлению от карниза к коньку кровли, с нахлёстом верхней планки на нижнюю. Сначала устанавливаются торцевые планки на первую и вторую ступеньку металлочерепицы и фиксируются саморезом 4,8х28 (4,8х35) в месте нахлёста. Далее друг за другом монтируются следующие планки с боковым креплением саморезами. Важно при этом выдерживать прямую линию по нижнему краю планок. После боковой фиксации планок производится крепление изделия саморезом 4,8х70 (4,8х80) сверху либо в торец волны.

 

Шаг 19. Коньковые планки. Под конек плоский или круглый с обеих сторон приклеивают уплотнитель универсальный (воздухопроницаемый). Затем планку конька сквозь уплотнитель закрепляют коньковыми саморезами 4.8х70 через одну волну металлочерепицы. Между планками конька делают нахлест 100 мм.

 

 

 

Шаг 20. Обрешетка под переходные мостики и снегозадержатели. Снегозадержатели необходимо устанавливать выше карнизного свеса, над несущей стеной. Для всех видов металлочерепицы переходные мостики и снегозадержатели устанавливаются на существующую обрешетку.
Шаг 21. Параллельно с монтажом кровельного покрытия делается подшивка карниза снизу.

Предлагаем: софиты с перфорацией. Их изготавливают из высококачественной оцинкованной стали с полимерным покрытием. Перфорация выполнена таким образом, что воздух попадает под кровлю, но при этом туда не могут проникнуть даже мелкие насекомые.

 

Шаг 22. Монтаж мансардных окон. Система монтажа окон позволяет устанавливать их на обрешетку. Если размер окна не совпадает с расстоянием между стропилами, необходимо частично изменить стропильную конструкцию. Проем в кровле должен превышать размер планируемого к установке окна на 70 мм по ширине и высоте. Подробно технология монтажа описана в инструкции, которая прилагается к каждому окну.

 

Важно. При подъеме листов металлочерепицы на высокую кровлю в верхнем торце профиля (в месте, которое впоследствии будет закрыто коньком) пробиваются два отверстия, а затем, с помощью крюков и текстильных ленточных строп, осуществляется подъем. Подъем должен осуществляться по одному листу. Возможно поднимать листы на кровлю с помощью лаг, которые устанавливаются от края крыши до земли. Не следует поднимать листы на кровлю в ветреную погоду, т.к. в этом случае велика вероятность повреждения профилированных листов.

Перемещение по листам во время монтажа должно происходить аккуратно, в мягкой обуви, наступая в прогиб волны в местах расположения обрешетки.

Загрязненные участки покрытия очистите мягкой щеткой, промойте слабым мыльным раствором.

Стружки, образовавшиеся при вкручивании саморезов, аккуратно смести с поверхности изделия щеткой, иначе они заржавеют и испортят покрытие.

Категорически запрещено использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом («болгарку»), т.к. выжигается не только полимерное покрытие, но и цинк, в результате чего начинается бурный процесс коррозии.

Для кровельных работ Вам потребуются следующие инструменты: шуруповерт, ножницы просечные по металлу и комплект сменных ножей, полосогиб (для высокоточной гибки держателей желоба водосточных систем до 4 мм), клещи «Гофра» (для выполнения гофрированых складок на торцах водосточных труб для их соединения), пистолет скобозабивной и скобы №10 для пистолета (для крепления паро- и гидроизоляции к деревянной конструкции), клещи заклепочные. Сопутствующие материалы: Специализированная ремонтная эмаль. Лак аэрозольный (бесцветный). Герметик силиконовый, ph-нейтральный (для герметизации примыканий, проходных элементов, водосточных систем и пр.). Герметизирующая лента BIGBAND (3 м х 10 см) цвета: коричневый, красный, зеленый, серебристый. (для герметизации кровли, водосточных систем, вентиляции, любых примыканий и т.д.). Соединительная лента двухстороняя СП1 (0.03 х 25 м) (необходима для герметичного соединения гидро- и пароизоляционных материалов).

 

 

 

Правильная последовательность монтажа (стропила — лобовая доска — капельник — гидроизоляция — контробрешетка — карнизная доска — вентиляционная ПВХ сетка — держатель желоба —компенсирующая рейка — обрешетка —карнизная планка —металлочерепица).

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!

 

Дополнительную информацию Вы можете получить, обратившись к нашим специалистам. тел.: (3852) 56-78-53,

8-913-238-8237 Жанна

8-929-328-7230 Ольга

ООО Краевое Снабжение

г. Барнаул ул. Северо-Западная, 6в

e-mail/ Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

www.kraysnab22.ru

ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!!!